Réussir la culture des asperges dans mon jardin

Les différents types d'asperges

On distingue deux types d’asperges : l’asperge verte et l’asperge blanche. Parmi elles, il y a des variétés précoces, de moyenne saison et tardives.

 
 
 
 
 
 
 
 

Sol et exposition

> Les griffes d'asperge aiment :
• les sols sableux qui se réchauffent vite
> Les griffes d'asperge n'aiment pas :
• les sols froids et humides
Les variétés réagissent différemment selon la nature du terrain et du climat qui sont des facteurs essentiels de réussite de cette culture.

Avant plantation, le sol doit avoir été bien aéré et enrichi à l’aide d’une fumure organique (4 kg par m2 environ). Par la suite, on évitera de fertiliser.
Arroser régulierement.
 
 

Plantation

> La plantation s’effectue entre le 15 février et le 15 avril, dans un sol meuble et très sableux qui se réchauffe vite pour une récolte à partir de la 3ème année de culture.
L'asperge crait les températures inférieures à 5 °C.

> Espacement
		60 cm entre les griffes
2 m entre les lignes

 

Conduite de culture

• La première année, recouvrir les griffes de 2 à 3 cm de terre (acclimatation de la plante au terrain),
• La seconde année, couvrir légèrement la griffe de 20 cm de terre (développement de la plante, ne pas cueillir),
• La troisième année, couvrir la griffe de 50 cm de terre : c’est la période de récolte sur une durée
de 8 ans.

Les ennemis

Les principaux ravageurs de l’asperge sont les mouches (des semis, de l’asperge et mineuses) et les criocères.

Seuls les criocères peuvent nécessiter une intervention lorsque leur nombre produit un réel effet défoliateur à la fin du printemps et / ou en été. Si tel est le cas, il faut surveiller les plantes après leur production de turions, c’est-à-dire lorsque les cannes sont en formation et traiter uniquement lorsque les larves sont jeunes. Les attaques de pucerons sont plus rares, mais dans le sud de la France, il faut parfois intervenir en fin de saison.

Après la plantation, les maladies observables sur cannes et feuilles (cladodes) sont essentiellement la rouille, surtout préjudiciable aux jeunes plantations et la stemphylliose, responsable du dépérissement des asperges par dessèchement des parties aériennes. Il faut alors traiter préventivement dans les régions sensibles (sud), en période orageuse.

Si un traitement est nécessaire, on utilisera exclusivement des produits avec la mention “autorisé dans les jardins”.

Principaux symptômes
Pustules de rouille sur cannes	Larves de criocères et dégâts sur tiges	Début d'attaque de stemphylliose

Plantes compatibles avec votre type de sol

Type de sol	Sols acides	Sols alcalins	Sols sablonneux	Sols argileux
Plantes compatibles	Airelle Myrtille Canneberge Rhubarbe Fraisier Framboisier Tomate Céleri Pomme de terre Panais Erable rouge Rhododendron Azalée Camélia Bruyère Magnolia Epicéa	Chou Asperge Epinard Groseillier Pommier Pêcher Prunier Orchidée Fritillaire Tulipe Houx Hêtre Cèdre Cyprès Glycine Lilas	Oignon Carotte Panais Betterave Légumes verts Roquette Bette Haricot d'Espagne Capucine Petits fruits sans noyau Pommier Noisetier Noyer Châtaigner Chêne vert	Pois Fève Pomme de terre Persil Courge Fraisier Framboisier Poirier Prunier Rosier Saule Chêne Noyer noir Peuplier Cornouiller Sureau

Mauvaises herbes : comment vous-en faire des alliées ?

Les adventices sont de mauvaises herbes reconnues comme ennemies du jardinier. Elles entrent en concurrence avec vos plantations (pour les nutriments, la lumière, l'humidité, l'eau...) et possèdent une fulgurante aptitude à proliférer. Mais leur présence n'est pas entièrement néfaste ! Voici des éléments pour apprendre à les aimer.

Prévenir l'érosion

Il faut savoir que les adventices se développent sur des sols nus. Leur rôle est de ne pas laisser un sol sans couvert végétal. Ainsi, elles évitent le phénomène d'érosion, le lessivage du sol, des changements physiques dus aux intempéries.

Plantes indicatrices

Elles sont également de très bonnes indicatrices. Leur caractère spontané les rend très intéressantes. Elles sont ainsi révélatrices de la nature et de la qualité de votre sol.

Apports nutritifs

Les adventices peuvent également enrichir votre terre en nutriments indispensables pour la plante.
Quelques exemples :
Pissenlit : fer, sodium, potassium, phosphore.
Fougère : azote, potassium, soufre.
Prêle des champs : potassium, phosphore, calcium, silice, fer, magnésium.
Potentille ansérine : fer, calcium, magnésium.
Grande ortie : calcium, cuivre, fer, potassium, azote.
Camomille sauvage : fer, calcium, phosphore, soufre.
Chiendent : potassium, silice, chlore, molybdène.
Achillée millefeuille : fer, calcium, potassium, cuivre, phosphore, azote, soufre.

Utilisez les dans le compostage

Ne cherchez pas à vous débarrasser des adventices que vous avez arrachées. Préférez la méthode écologique et incorporez-les dans votre tas de compost. Ainsi, elles se décomposeront et restitueront les nutriments qu'elles ont prélevés dans le sol.

Un moyen d'attirer les auxiliaires dans votre jardin

Les « mauvaises herbes » sont un moyen de nourrir la faune de votre jardin tout au long de l'année. Par exemple le trèfle, le bec de grue, le myosotis, le lierre, la reine des prés, la valériane... ont des fleurs très appréciées des abeilles.

Connaître le sol de mon jardin

La composition physique du sol

La terre franche contient 65% de sable, 20% d'argile, 10% de calcaire et 5% d'humus. C'est en quelque sorte la terre idéale.

**les sols argileux

Ils sont fertiles, retiennent bien l'eau et sont par conséquent non lessivés par les pluies. Toutefois, ils sont difficiles à travailler et deviennent durs en séchant. Il faut éviter de les piétiner et ils sont longs à se réchauffer au printemps.
> Pour préparer la terre aux plantations : Bêchez le grossièrement en automne, et incorporez des matières organiques et du sable pour le drainer.

**les sols sableux

Ils sont faciles à travailler et se réchauffent vite au printemps. Toutefois, ils sont perméables à l'eau. Il sont donc pauvres en éléments nutritifs, et en été ils se dessèchent vite.
> Pour préparer la terre aux plantations : Apportez massivement du compost, et limitez le drainage en plantant un engrais vert en automne.

o les sols limoneux

Ils sont riches, se réchauffent vite au printemps et sont faciles à travailler. Ils sont également perméables.
> Pour préparer la terre aux plantations : Apportez du compost pour compléter les matières organiques déjà présentes.

La réaction chimique du sol

La terre réagit sur le plan chimique de manière neutre, alcaline ou acide. Sur l'échelle de mesure du pH, la neutralité parfaite est de 7. Certaines plantes préfèrent les sols acides (les plantes de terre de bruyère), d'autres les sols basiques. Mais la plupart des végétaux se contentent d'un sol neutre.
Les terres humifères sont acides et les sols calcaires sont alcalins. Les terres franches ou argileuses peuvent être neutres, légèrement acides ou alcalines suivant la proportion de chaux qu'elles contiennent.

Comment reconnaitre la texture de votre sol?

Après avoir prélevé profondément un échantillon de terre, examinez la terre extraite. Si elle est de couleur foncée avec des restes de débris végétaux, on a un sol riche en humus. Si elle est de couleur blanchâtre, le sol est plutôt riche en calcaire.
Puis malaxez une poignée de terre modérément humide et laissez-la tomber sur un sol dur. Si la motte tombe intacte et reste agglomérée, le sol est riche en argile. Si elle ne s'agglomère pas et s'effrite facilement, le sol est riche en sable. Si la motte s'agglomère mais se brise en tombant par terre, le sol est plus ou moins proche de la terre franche de composition idéale.
Sachez aussi reconnaître votre sol en examinant la flore spontanée existante sur le terrain. Certaines espèces sont caractéristiques d'un type de sol. Pour plus de précisions sur un sol, des laboratoires font une analyse scientifique complète de votre terre.

Tester la qualité de son sol au jardin

Bien sûr vous trouverez, dans le commerce, des tests permettant de déterminer le pH c'est-à-dire le degré d'acidité du sol. A défaut vous pourrez aussi faire analyser votre terre par un laboratoire spécialisé. Mais il existe aussi nombre de techniques simples pour se faire une idée de la composition et des propriétés de la terre de son jardin.
Ainsi, pour la mesure du pH, il est assez facile de se rendre compte de la présence de calcaire dans le sol, sachant que celui-ci réagit à la présence de vinaigre (rappelez-vous que, dans la cuisine, le vinaigre supprime les traces de calcaire sur les verres et autres contenants). Dans un verre donc, disposez quelques cuillérées de terre puis versez du vinaigre.
Plus les bouillonnements sont importants et plus votre sol est calcaire. S'il n'y a pas de réaction, la terre est acide et donc idéale pour les plantes dites "de terre de bruyère" comme les rhododendrons et les azalées.

Autre technique, cette fois-ci pour apprécier la texture du sol. Lorsque celui-ci est humide, prenez-en une poignée puis pétrissez-la entre vos mains. Si le résultat fuit entre vos doigts, votre terrain est sablonneux et un apport de matière organique sera des plus profitables.
Si vous arrivez à faire une boule, constituez un boudin de terre. Si ce dernier mesure 3 cm avant de se briser en morceau, votre terre est un peu argileuse ce qui n'est pas une mauvaise chose (il retient alors bien la fraîcheur et les éléments minéraux). Toutefois point trop n'en faut ! En revanche, si votre boudin atteint 6 cm avant de se briser c'est que le sol est très argileux et collant. Il vous faudra alors chercher des plantes qui sont adaptées ou bien améliorer votre terrain par un apport de sable grossier ou de gravillons, toujours couplé à un amendement de matière organique (fumier décomposé ou déshydraté).
Philippe Ferret

Entretien et la taille du KIWI

Entretien du kiwi

Les trois premiers hivers, pour aider le kiwi à passer la saison froide, pailliez abondamment à son pieds. Par la suite, il sera assez vigoureux pour résister aux hivers sans aide (jusqu’à -20°C).
Accrochez les tiges à leur support sans serrer, guidez-les et les s’enrouleront d’elles-mêmes au support.
Arrosez abondamment d’avril à juillet, plus faiblement en août et en septembre.
Chaque automne, dès la troisième année, apportez une bonne dose de fertilisant organique, en alternance avec un engrais complet pour arbres fruitiers.

Taille du kiwi

La taille du Kiwi s’effectue en hiver (décembre-janvier) et a pour but de favoriser la prochaine fructification.
Taillez les rameaux qui ont produit du fruit en conservant le maximum de boutons à fleurs (gros renflements) et 2 yeux à bois (bourgeons plus petits). Les tiges secondaires non fructifères sont réduites à 2 yeux, soit environ à 5cm de la base.
Vous pouvez rajeunir un kiwi âgé en rabattant toutes les branches juste au-dessus d’une ramification vigoureuse.
NB : Ne taillez pas trop tardivement, ou vous risquez de blesser la plante et de mettre à mal sa croissance.
En juin, palissez le kiwi et réduisez de moitié la longueur des jeunes pousses, si la plante semble trop vigoureuse. Vous concentrez ainsi la sève dans la plante et vous assurez des fruits plus gros et plus nombreux.

Maladies du kiwi

Le kiwi n'a pas d'ennemis sérieux. En été, par temps chaud et sec, brumisez le feuillage pour prévenir toute attaque d'araignées rouges.

Récolte du kiwi

Les kiwis se récoltent en été encore verts, ils mûriront 3 semaines plus tard. Conservez au frais (5°C) et à l’obscurité, ils pourront être consommés jusqu’à un mois plus tard.
Pour un pied adulte, vous pouvez espérer une récolte entre 20 et 60kg de fruits.

Bouturer le kiwi

Augmentez votre rendement en multipliant les pieds femelles de kiwi (jusqu'à 5 pour un pied mâle) ou un pied mâle. Pour cela, pratiquez une bouture à l'étouffée

Le kiwi est le fruit de l’actinidia, cette grimpante fruitière a sa place dans tous les jardins qu’ils soient petits ou grands. Il faut la palisser, car elle a tendance à beaucoup courir. Certaines variétés de kiwi sont autofertiles (un seul pied suffit), mais la plupart du temps, un pied mâle et plusieurs pieds femelles sont nécessaires pour obtenir des fruits, sur les pieds femelles. On compte généralement 3 pieds femelles pour un pied mâle, on peut aller jusqu’à 7 ou 8 pieds femelles. Il est alors intéressant de multiplier les pieds femelles, par bouture à l’étouffée.
Commencez par dégager la branche de kiwi à bouturer de son support. Supprimez la tête, prélevez au-dessus d’une nouvelle tige, coupez le grand tronçon obtenu en plusieurs parties. Retaillez les sarments à 1,5-2 cm sous les feuilles, éliminez les feuilles mais gardez-en une dont vous enlèverez la moitié du limbe.
Dans un bac plus long que haut, apportez un mélange de terreau horticole ou compost et de la perlite pour moitié (mélange 50-50). La perlite permet de mieux gérer l’humidité de la terre et son aération. La bouture reprendra alors beaucoup plus vite.
La bouture à l’étouffée se pratique dans une bouteille plastique coupée en deux. Dans la moitié basse de la bouteille (avec le fond), mettez le mélange terreau-perlite resté sec. Tassez et insérez les sarments : les premiers nœuds des sarments doivent être dans la terre. Trempez le bout des sarments dans des hormones de bouturages du commerce, ou maison : il s’agit simplement d’eau de pluie où ont trempé des bouts de saule (un arbuste qui a de très bonne capacité d’enracinement). Une fois les sarments en place, attention à ce que le bout du sarment ne touche pas le fond de la bouteille, arrosez avec de l’eau de pluie (celle où ont trempés les bouts de saule pour de meilleurs résultats). Fermez avec la moitié haute de la bouteille (avec le goulot) et rendez le tout hermétique avec du scotch. Gardez le bouchon de la bouteille fermé, et ne percez aucun trou sur le fond. Laissez un mois les sarments dans l’humidité qui va se créer dans la bouteille.
Quand la reprise aura commencée, ouvrez le bouchon de la bouteille et un mois encore après, enlevez le scotch et laissez les sarments à l’air libre dans leur substrat. Gardez le tout à l’ombre et la chaleur. Et vous aurez bientôt de nouveaux pieds femelles de kiwi à planter pour l’année prochaine.

Planter le KIWI dans mon jardin

Dans quel sol et sous quelle exposition planter le kiwi ?

Le kiwi se plait en sol riche, frais, léger, poreux et profond. Evitez les terres calcaires et retenant l’eau. Placez-le au soleil et au chaud, à l’abri des vents forts. Contre un mur exposé Ouest, avec un treillage. Vous pouvez aussi le faire grimper sur une pergola, ou un tronc d’arbre.

Quand et comment planter le kiwi ?

Pour assurer la pollinisation des kiwis, plantez au minimum deux plants de sexe différent et comptez un plant mâle pour 5 plants femelles maximum. La plantation du kiwi peut se faire toute l’année, hors période de gel.
Creusez les trous de plantation (deux fois plus grands que la motte du plant). Placez la motte au centre du trou, comblez avec du compost bien décomposé. Tassez bien au pied, puis arrosez.
Sachez que le kiwi ne donnera du fruit qu’au bout de 5 ans.

Suivez nos conseils en vidéo sur la plantation du kiwi, ou actinidier

Connu depuis plus d’un siècle, le kiwi devrait plutôt être appelé actinidier, qui est le nom de la plante portant les kiwis, ses fruits. Il est cultivé dans nos potagers, où il faut lui prévoir de la place car cette liane très vigoureuse peut se développer sur 2 à 4m de hauteur, et jusqu’à 4 à 6m sur les alentours. De même, prévoyez un pied mâle pour 7 pieds femelles maximum, sauf dans le cas de variétés autofertiles. Respectez une distance de 3m entre les pieds, et placez le pied mâle au centre des pieds femelles, car il est le moins vigoureux au départ. Prévoyez une structure robuste pour le palissage car la liane est très vigoureuse : 2 piliers solides et des fils d’acier tendus, tous les 50cm.
La plantation se fait dans un trou bien enrichi en compost. Par la suite, un léger amendement tous les ans à l’automne suffira ainsi qu'un nettoyage de la parcelle, un petit coup de binette pour éliminer les mauvaises herbes et aérer le sol.
Sortez la motte de son contenant. Vérifiez que les racines ne forment pas un chignon, sinon démêlez-le et coupez quelques grosses racines. Placez la motte dans le trou de plantation, assez près du pilier. Refermez le trou et arrosez tout de suite et généreusement.
Attention à l'effet de masque : les lianes peuvent à terme fournir une ombre aux légumes, pensez à bien orienter la structure en fonction des cultures alentours.
La récolte a lieu de la fin de l’automne au début de l’hiver. Une bonne combinaison de pieds mâles et de pieds femelles peut donner même dans le Nord de la France entre 30 et 50 kg de fruits.

Multiplication du bombou dans mon jardin

Multiplication par bouturage

La bouture ne peut s'effectuer qu'avec des bambous tropicaux tels que les bambusa vulgaris ou bambusa ventricosa.

1 Couper un petit morceau de bambou avec un seul noeud
2 Le planter horizontalement dans un mélange à 33% de sable
3 Laisser la plantule s'enraciner dans une atmosphère à 80% d'hygrométrie et une température de 20°C la nuit pour 25°C le jour

Multiplication par graines:

1 Laisser tremper vos graines dans de l'eau tiède pendant 36 heures
2 Poser les graines sur un mélange de sable + terre
3 Recouvrir d'une vitre, placer à l'ombre et à 20°C la nuit et à 30°C le jour
4Certaines graines ne sont pas toujours fraîches. Assurez-vous lors de votre achat de la date de récolte.

Multiplication par rhizomes:

L' opération s'effectue à partir d'Avril

1 Prélever des morceaux de rhizome qui ont entre 2 et 3ans
2 les couper avec 3 ou 4 yeux
3 les mettre dans un mélange pas trop humide et chaud

Multiplication par éclats:

(Opération de division la plus courante)

1 Repérer 3-4 cannes éloignées de la touffe principale
2 Bêcher à 30 cm de profondeur autour de la touffe
3 Extraire la motte
4 Couper les cannes d' un tiers en hauteur
5 Replanter et tuteurer
6 Arroser et pailler

Multiplication in-vitro:

De nos jours, cette méthode semble prometteuse avec quelques dérives génétiques. En test à la pépinière.

Bambou en pot en intérieur

La culture du bambou en pot en intérieur est difficile à réaliser.
Ceci est possible à condition de respecter scrupusleusement ces quelques indications.

Lumière:
La pièce idéale devrait se situer à l'Est pour recevoir en hiver de la lumière le matin.

Arrosage:
Il faut vraiment doser celui-ci. On assèche les racines du bambou avant d'arroser de nouveau.
Les bacs "Riviera" sont à proscrire. L'idéal est un pot en terre cuite sans trou au fond.

Ennemis:
Les cochenilles farineuses et pucerons sont à surveiller. Les feuilles deviennent collantes et poisseuses. On constae une perte de feuillage.

Symptômes fréquents: le bout des feuilles est marron foncé lorsque l'humidité est trop importante;
les feuilles qui tombent est un phénomène dû au manque d'eau, à la période de renouvellement du feuillage ou à la baisse de lumière en automne.

Plantation du Bambou en pleine terre

De préférence en automne mais également au printemps.
En dehors de ces 2 périodes, évitez à tout prix les périodes de gel ou de fortes chaleur pour planter un bambou.

• Le bambou a besoin d’un arrosage abondant à la plantation et d’un bon paillage pendant l’hiver pour limiter les risques de gelée pour la terre comme pour les racines.

• Si il accepte pratiquement tout type de sol, c’est dans une terre légèrement acide qu’il se plaira le mieux.

Attention : le bambou devient vite envahissant

Afin d’éviter qu’ils n’envahissent tout votre jardin, posez une toile au fond du trou que l’on appelle barrière anti racine ou anti rhizome.
Vous la ferez remonter sur les bords jusqu’à 5 cm au dessus de la surface du sol.
Vous éviterez ainsi une trop grande prolifération des racines.

Reussir la Plantation du bombous dans mon jardin

Dans la famille des graminées, seuls les bambous comprennent des espèces ligneuses. Sur le grand nombre d'espèces de bambou existantes, quelques unes poussent dans les zones tempérées. La taille du bambou varie de 0,30 m pour les espèces naines, à 25 m pour les plus grandes (voire beaucoup plus dans leur environnement naturel). Les bambous forment très vite des bosquets ; ils sont utilisés pour la légèreté de leur feuillage persistant et pour leurs chaumes ("troncs") colorés.

Où planter vos bambous?

Le bambou nécessite un sol humide, mais relativement bien drainé. Se plaisant spécialement dans les terrains neutres à tendance acide, le bambou n'est cependant pas hostile aux terrains calcaires. Le sol doit néanmoins avoir un niveau de fertilité important. Sinon un apport régulier de fumier sera le bienvenu.
Au stade juvénile, tous les bambous apprécient les emplacements ombragés, mais par la suite ils se comportent souvent mieux au soleil. C’est pour cette raison que les bambous ont tendance à grandir rapidement, pour aller vers la lumière. En outre, le bambou supporte bien la culture en bac, à condition de bien l'arroser en été.

Quand planter votre bambou?

Théoriquement, le bambou peut se planter à n’importe quelle période de l’année. Toutefois, afin de favoriser la reprise des racines et d’améliorer ses chances de traverser le premier hiver sans dommage, il est préférable de mettre le bambou en terre de janvier à juin.

Comment planter vos bambous?

La mise en place des jeunes plants de bambou cultivés en conteneurs paraît le moyen le plus pratique et le moins onéreux, à moins de disposer de pieds-mère qui pourront être reproduits par divisions des rhizomes.

Respectez les distances de plantation des bambous en massif :
- Bambous nains : 0,40 à 0,60 m
- Petits bambous : 0,80 à 1m
- Bambous moyens : 1,80 à 2,20 m
- Bambous géants : 3 à 4 m

1 - Arrosez les jeunes plants avant de les dépoter, puis de les mettre en terre.
2 - Apportez une fumure de fond avant d’installer la plante.
3 - Réalisez un bourrelet de terre autour de la plante, ce qui permettra à l’eau d’arrosage de bien descendre jusqu’aux racines.
4 - Arrosez de nouveau et tasser le sol.
ATTENTION! Les rhizomes (racines) des bambous ont tendance à s’étendre rapidement. Évitez l'invasion en installant une barrière anti-rhizomes (bois, plastique, métal…) sur 80 cm de profondeur afin de les empêcher de s’étendre.

Comment planter vos bambous en pot ?

La règle d’or de la culture du bambou en pot est le drainage ! Il est essentiel, prévoyez un lit de graviers au fond du contenant. Si vous le cultivez dans des bacs à réserve d’eau, surveillez bien surveiller le niveau de l’eau qui ne doit jamais dépasser le maximum indiqué par la jauge.

Quel pot choisir pour votre bambou ?

Un deuxième point important dans la culture du bambou en pot : le volume du contenant. Pour vous aider, ce tableau ci-après vous indique quelle taille choisir en fonction du bambou :

Hauteur des chaumes	Largeur x longueur du pot
2m	0.40m x 0.40m
3m	0.70m x 0.70m
4m	1m x 1m
5m	1.50m x 1.50m
6 à 8m	2m x 2m
8m et +	3m x 6m

Quel substrat choisir pour un bambou en pot ?

Le substrat doit être bien drainé. Composez un mélange de 50% de tourbe blonde, 20% de terre franche, 20% d’écorce de pin compostée et de 10% de sable ou de pouzzolane. Fertilisez avec un engrais organique à forte concentration en azote ou un engrais chimique à libération lente d’azote (10-5-5) sans négliger des apports nutritifs réguliers dans l’eau d’arrosage

Comment entretenir un bambou en pot ?

Engrais : fertilisez au printemps et en automne
Arrosage : il est régulier même en hiver

Choix des variétés de bambous

- Il existe des bambous de grande taille : comme les Phyllostachys aurea ou Phyllostachys nigra.
- Les bambous peuvent aussi s'utiliser comme petite bordure ou en couvre-sol grâce aux espèces traçantes : comme beaucoup de Sasa ou de Pleiobastus qui vont jusqu’à 30/40 cm de hauteur.
- Les bambous se choisissent également par rapport à leur feuillage, leurs chaumes et leur port : les chaumes de Phyllostachys nigra virent au noir, le feuillage de Phyllostachys aurea vire au jaune or…

Entretien du bambou

o En été : des arrosages s’imposent.Les jeunes pousses de bambou ont terminé leur croissance, mais la plante a besoin d’eau pour assurer la végétation des rhizomes et l’accumulation des réserves qui assureront la sortie des pousses l’année suivante.
Une fumure d’entretien est recommandée au moins une fois par an, ou même en deux fois, une en septembre et une en février.
REMARQUE : Le fumier donne de meilleurs résultats que les engrais chimiques.
o En hiver : nettoyez les espèces dépassant 3 m. Trois types de tiges sont coupées, soit à la hache, soit à scie à métaux :
- Celles ayant dépéri au cours de l’année, desséchées du sommet à la base, et dépourvues de feuilles.
- Celles mal constituées, peu esthétiques ou trop rachitiques.
- Celles pouvant être exploitées, âgées de 3 ou 4 ans suffisamment dures.
o En fin d’hiver : vous pouvez faucher les bambous nains au ras du sol, ils en ressortiront plus beaux et plus fournis.

Bambous : conseils de paysagistes

Mariez-les au jardin avec d’autres graminées, les herbes ornementales comme Stipa, Pennisetum...

Comment récolter les olives ?

Selon leur variété et leur degré de maturité, les olives n’ont ni le même goût, ni le même emploi. Vous souhaitez récolter des olives vertes ? Vous devrez les cueillir à la fin de l’été ou en automne, avant leur changement de couleur. Les olives noires sont simplement des olives récoltées à maturité. Certaines variétés font l’objet d’une récolte particulière alors qu’elles ne sont pas encore noires, mais plutôt bleu- violacé.
Les olives vertes se cueillent directement sur l’arbre, comme on le ferait des cerises. Si vous en laissez, ou bien si vous avez choisi de ne les récolter que noires, observez-les : vers la fin de l’automne ou en plein hiver, elles commencent à se rider un peu. A ce stade, elles tombent facilement. Etendez de vieux draps ou des bâches au sol et secouez les branches ! Cette méthode est très efficace. Il faudra ensuite les apprêter pour les conserver, mais c’est une autre question…